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我們把車從上海開到了敦煌

2018年第10期    作者:文│朱曄明    閱讀 9,886 次

我要帶你到處去飛翔，

走遍世界各地去觀賞，

沒有煩惱沒有那悲傷，

自由自在身心多開朗。

……

我們要飛到那遙遠(yuǎn)地方看一看，

這世界并非那么凄涼，

我們要飛到那遙遠(yuǎn)地方望一望，

這世界還是一片的光亮。

 

車載音響里循環(huán)播放著《張三的歌》，來自我出發(fā)前特意為這一場自駕游大冒險而新建的網(wǎng)易歌單。這一個短暫的國慶假期，我和老公把車從上海開到了大西北，一路途經(jīng)江蘇省→安徽省→河南省→陜西西安→寧夏中衛(wèi)→甘肅省整個河西走廊（武威→張掖→酒泉→敦煌）。

我笑著說：“咱們這是積極響應(yīng)國家號召，身體力行地走了一遍一帶一路。”想當(dāng)年，從長安城出發(fā)前往敦煌，駝鈴作響，夜以繼日需前行40余天，而今一輛SUV，兩條緊密連接的高速公路，1800公里路程，也不過是20小時的車程。

不免感慨，如若沒有張騫兩度冒險出使西域，如若沒有霍去病一生四度征戰(zhàn)驅(qū)趕匈奴、奪下河西走廊，如若沒有長羅侯?；莸纫槐?span>“外交家”在西域諸國騰轉(zhuǎn)挪移，如若沒有漢武帝屯墾戍邊的國策和大統(tǒng)江山的雄韜武略，怕也只能是在史書上多一些“一將功成萬骨枯”的唏噓，又何談今日澤被后人？

永泰古城——歷史凝固的地方

我以為所有的古城，都會有新老結(jié)合的“古城墻”，登上城樓一覽城中燈火輝煌的夜景；會有千篇一律的大宅院落，來自前朝的某位達(dá)官顯貴；再去地標(biāo)性的建筑、雕塑或石碑旁合個影，算是已把風(fēng)景飽覽。

但是永泰古城，什么都沒有。

老公兩年前曾經(jīng)去過一次，這次又堅持要帶我去一次。我們在崎嶇的黃土地上一路顛簸，愈前行卻愈發(fā)偏遠(yuǎn)、愈發(fā)蒼涼、愈發(fā)孤寂，如蠻荒之地。我最終站在破敗不堪的城門口，看著遍地的羊屎蛋子，聞著空氣中濃烈熏人的味道。才知道，原來他要我看的，恰恰就是“什么都沒有”。沒有開發(fā)為景點，沒有售票處，沒有如云的游客，沒有青山綠水。有的只是一個穿越自明萬歷年間的古老村落，保持著400年前最原始質(zhì)樸的模樣，簡單而直接。

這一座由黃土夯筑而成的古村落，形似烏龜而名為“龜城”，曾是長城沿線一個非常重要的軍事重鎮(zhèn)，蘭州參將就駐扎在這個堡壘里，2000多名士兵、500多人的馬隊，火藥場、草料場、磨坊、馬場等設(shè)施在這一片斷垣殘壁中依稀可辨。永泰古城曾在遏制北方少數(shù)民族的防御史上承擔(dān)著非常重要的戰(zhàn)略地位，400多年來從未被攻破。而如今，隨著連年的干旱、隨著歷史風(fēng)沙的洗禮，它已被蒙上厚厚的塵埃，成為戈壁灘上的孤城。

我走進(jìn)古城，原以為撲面而來的是歷史的蕭瑟與一聲長嘆，卻驚訝于這里竟然還有人居?。】吹綆讉€村民坐在屋門口剝玉米，看到一個婦女帶著2歲左右大的孩童在路邊玩耍，看到一位老伯正趕著羊群欲出城放羊。據(jù)說，上世紀(jì)50年代村里還有30多個姓，1300多人，那時城外的草原和樹木還相當(dāng)繁茂，不似現(xiàn)在荒灘戈壁的面貌。如今，由于連年干旱，生活在城里的居民為了謀求生計，都已經(jīng)陸續(xù)搬遷離去，解放初期的1000戶人家，已衰減為八十幾戶。

這是一座活的城？這是一座無人問津的、日漸凋敝的、漸失溫度的活的城。

敦煌——千年前留存的溫度

去西北，怎能不去看千年莫高？不對，用“看”是輕浮了，是去膜拜、去朝圣、去敬畏。莫高窟是西北璀璨文明和藝術(shù)巔峰的一顆瑰寶，那些消逝于喧鬧塵土中的璀璨文明的印跡，在這荒蕪的大漠深處得以僥幸卑微而又堅韌地殘存下來。

我們在莫高窟數(shù)字中心看完數(shù)字影像，乘坐統(tǒng)一往返的區(qū)間大巴前往約40公里外的莫高窟景區(qū)，一路前行，漸入大漠深處，直至一片開闊之處，可見連綿近千米的大大小小石窟700余個，據(jù)聞其中400余個石窟內(nèi)刻有壁畫，但對于游客開放的，卻只有8—12個。

陳寅恪曾說：“敦煌者，吾國學(xué)術(shù)之傷心史也。”我們不討論小人物的悲哀與掙扎，也不論歷史故事的孰是孰非，論莫高之美，那就是攝人心魄的震撼和敬畏。

震撼什么？是自己的狹隘和局限。來莫高窟是為了看佛和婀娜多姿的天外飛仙嗎？曾經(jīng)以為是。來了才知道，這里還有歌舞升平的宮廷夜宴，有寓意深長的《化城喻品》和《鹿王本生》，有民間勞作、嫁娶、狩獵、商貿(mào)等一派欣欣向榮的生活情狀。

從長安來到敦煌的工匠將長安藝術(shù)帶到了這里，由恒河兩岸遠(yuǎn)道而來的以曇無讖、鳩摩羅什為代表的佛教徒將佛教文化烙在了這里，由無數(shù)冒著惡劣自然環(huán)境，在駝鈴作響中遠(yuǎn)赴西域的商隊將絲路的繁華和大唐的盛世留在了這里。

在狹小昏暗的敦煌的洞窟里，在斑駁的土層洞壁上，看著那些歷經(jīng)浩劫后殘存下來的影像，那些時間和顏料仿佛渙散在了空氣里，就此連通了我們的血脈。但是你必須小心翼翼，你的每一次呼吸，每一度體溫，都是在和活的歷史交互，你怕驚覺了千年的塵埃，驚擾了千年的靜默。

甘肅省博物館——絲綢之路文明之薈萃

我們最終回到蘭州，在甘肅省博物館為這趟一帶一路之行畫個小句號。這是全國唯一一個設(shè)有“絲綢之路”主題展廳的博物館，當(dāng)?shù)闷涿?span>

銅奔馬，又名“馬踏飛燕”，已成為我國旅游業(yè)的標(biāo)志圖案。妙在何處？據(jù)講解員說，銅奔馬出土?xí)r怎么擺放都無法平衡站立，考古學(xué)家仔細(xì)反復(fù)研究，發(fā)現(xiàn)有一小塊黃土，因年歲久遠(yuǎn)已氧化成與青銅同色，附于馬蹄之上，當(dāng)他用工具輕輕剔除之后，駿馬之風(fēng)馳電掣的奔馳狀再一次傲立眼前，實為我國古代美學(xué)與力學(xué)之集大成者。

郵驛圖畫像磚，驛使一邊縱馬狂奔，一邊高舉手中作為通關(guān)憑證的傳符，只為了節(jié)省關(guān)卡驗符的分分秒秒。仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)有趣的小細(xì)節(jié)是，在眉眼清晰的磚畫上，唯獨沒有畫出嘴，講解員告訴我們：“此乃寓意守口如瓶，彰顯驛傳保密的重要性。”

有趣的文物還很多，有趣之處在于背后值得玩味的文化，小小幾平方厘米的絲綢，展現(xiàn)的是一幅邊境商人交易刀槍劍戟時討價還價的情景；銅奔馬及車馬儀仗隊的威武英姿，彰顯的是大漢王朝時期，可與西域比肩的鐵蹄軍威，視野仿佛穿越回那時，歷代皇家軍馬正在山丹馬場的大片沃土和無際草原上肆意馳騁，亮麗的鬃毛熠熠閃光。兩千多年過去了，這里仍然是世界第二大馬場。

兩千多年過去了，武威、張掖、酒泉、敦煌，依然保留著漢武帝時設(shè)立河西四郡的稱謂，武國之軍威，張國之臂掖，是扼守河西走廊的要塞，亦是一代代文化繁榮的見證者！

嘆兮，隨著明朝西北防線的逐步收縮，河西走廊因閉關(guān)鎖國與整個國家一同陷入沉寂；

嘆兮，中原大亂顛沛流離之際，一批儒學(xué)大師西遷在河西走廊扎下根脈，后又東漸反哺中原文化，如今卻蒙上歷史之塵無人問津；

嘆兮，我們在蘭州中山橋看著腳下波濤涌動的黃河，黃河依然是兩千年前的黃河，奔流到海不復(fù)回，今日之河西卻不復(fù)歷史之繁盛。

最好的風(fēng)景 永遠(yuǎn)在路上

這條路很漫長，西北的自由行，從一個城市到另一個城市，少則三小時的車程，多則七八小時，但是孤寂嗎？無聊嗎？乏味嗎？

當(dāng)所有人都在國慶的各個景點去“穿越人山人海”的時候，我和老公很幸運地“跨過山和大海”。目力所及之處，是一路向前沒有盡頭的大路，是延綿不絕、荒涼蕭條、寸草不生的石山，是湛藍(lán)無際、浮云遍布的蒼穹。

但路上總是有驚喜，從敦煌前往青海，Jeep以130碼的時速奔馳在3600米海拔的柳格高速上，就在轉(zhuǎn)入茶德高速后不久的某個轉(zhuǎn)角，在連綿褐色山脈中，突顯白色，我在副駕駛座上抑制不住地驚嘆“是雪山??！”

繁星浩瀚 攝人心魄

離得越來越近，越來越近，一直開到接近山腳下。還有彩色的經(jīng)幡在白茫茫的天地中飄揚搖曳。雪山巍峨，俯視渺小眾人；陽光濃烈，但雪不化一絲一毫。敬畏自然美妙的同時，亦嘆命運送來旅程中的禮物。

我曾經(jīng)在漫漫無絕期的驅(qū)車過程中，一度和老公抱怨，為什么要開車，一天睜眼的16小時，一大半都在路上。直到某一天傍晚，我開著車從張掖到酒泉，200多公里，2個多小時。西北的天色黑得晚，18:30，太陽終于懸在西邊了，19:30，太陽的光芒終于漸漸隱去了。我一路向西北開，太陽在我左前方的路的盡頭漸漸隱沒，天色漸現(xiàn)粉、橙、魚肚白、淺灰……夜色逐漸收攏，漸漸籠罩四野，地平線模糊了，山的輪廓也朦朧了，側(cè)邊的戈壁灘也漸覆蓋上了夜色，那一瞬間我聽著車廂里的《平凡之路》，仿佛進(jìn)入了一種奇妙的心境。目光所及之處，不似開在路上，似在云端，就想永遠(yuǎn)沒有盡頭，自此就這般長長久久地前行下去。

這一趟旅程，在青海湖邊夜行時，抬頭那一刻才終于理解“繁星浩瀚”是怎樣一種攝人心魄的美！打開天窗，漆黑天幕籠罩四野，卻擋不住肉眼可見的銀河！觸動之極，眼角濕潤。

這一趟旅程，在剛察縣國道上被牛羊“包圍”時，只好乖乖停車容它們先“過馬路”。看遠(yuǎn)方，才明白“天蒼蒼、野茫茫、風(fēng)吹草低見牛羊”的意境。

這一趟旅程，才明白，人生是旅程，不是終點。

 

朱曄明

上海星瀚律師事務(wù)所實習(xí)人員